从车上下来后，觉得越南的天空有些变色，本来就阴沉的天气又黯淡了百分之二十，再看到路边的那些出租车时警惕性都提高了一倍。我想人生来就不是理智的，往往会被一些个案左右，而对整个事件产生误判。有一个骗子司机，你会倾向于认为所有的司机都可能是骗子。通过这件事，我再次明白了一些误读的成因。比如中国出了一个毒奶粉，外国人会倾向于认为所有中国的产品都有可能有问题。事实上，个案不能说明整体。中国的其他产品受牵连很冤，但外国人的态度也可以理解。一个成熟的人，就应该能在做过理性的思考之后得出一个冷静的结论。一个坏司机不能说明所有的司机都是坏的。就我在河内的体验来说，大部分的司机还是诚实可信的。我们从小就在学辩证法，知道任何事物都是有两面性的不是非此即彼，但是真正会这么思考的人少之又少。后来我又想，也许下车时他在说的话，不是在骂我？不过这个问题我不后悔，就算他没骂我，他所作的一切也已经配的上我给他的祝福了。
巴亭广场上胡志明的陵墓用从越南各地运来的黑色大理石砌成，庄重肃穆。几个穿着白色军装的威武士兵在守卫着入口。兴高采烈的游客在要求士兵摆出姿势配合他们照相。胡志明在越南可以说无处不在，街道上挂着他的宣传画，文具店和百货商场里摆着他的半身像，画廊里陈列着描绘他和群众在一起的油画，每一个卖外文书的地方都有英文版的胡志明传和中文版的《胡伯伯的日常生活》。越南人真心实意地热爱他们的胡伯伯，几乎是所有的人。1976年越南才实现南北统一，那时他已经去世7年了。胡伯伯没有赶上越南的社会主义建设时期，这看起来对越南是个好事。因为领袖有幸失去了犯大错误的机会。毛主席受到诟病的一些决策，胡志明都因此避免了。他的一生只剩下英雄的功业：赶走了法国人，美国人还有末代皇帝，他配得上越南人的尊重。当然，尊重的方式可以商榷。
10月6日 河内
今天想去高朗街27号看看，1940年3月20日，汪精卫在这里遇刺，他的秘书曾仲鸣做了替死鬼。不知道高朗街的英文或越文名字是什么，在google,baidu查了很久，只查到“高”的越南字是“cao”，“朗”则不是很明确，又到trang tien的书店里去查汉越辞典，“朗”的越南字有好几种，“trang”,“sang”等，无论哪一种写法，在河内的地图上都找不到。似乎现在河内已经没有这个街名了，也许是已经改成别的什么街了。
吃过午饭后，没有任何目标了，就在二征夫人街附近信步闲逛。附近的几个街区聚集着很多的名胜，我又看到了建筑精美的大剧院（opera theatre）,气势宏伟的约瑟夫大教堂（Joseph’s Church）。路过越南美术学院的时候，因为好奇进去看了一下。校园跟北京的中学差不多大，学校的小展厅里正好有一个法国人办的摄影史展览，匆匆浏览了一下，就继续前行。又到越南图书进出口公司里翻了翻越南出版的外文书。越南的对外宣传做得不够好，外文书出版得很少，只有很少的几种介绍越南艺术的画册，再就是各种关于胡志明的书，印刷质量也称不上精美。我翻了翻英文版的黎笋纪念画册，想看看他们对79年中越边境战争是如何描述的。很意外，几乎没有任何描述，只提了简单的一句话，说1979年面临着北部边境和西南部（柬埔寨）边境的两处武装冲突，连中国的名字都没提。我在越南这些天翻看的所有外文书籍，都没有提过这件事情。第一种解释是越南这个民族是偏向于宽容的，他们对经历过的所有战争和伤痛都没有太多的抱怨。他们只是肯定自己的人民和领袖顽强的抗争。他们也不打算时刻铭记战争的仇恨，对于国家之间的关系，他们的选择是尽量往前看而不是沉湎在回忆中。当然我们也可以做另一种解释，就是越南人经历战争的苦难太多，中越边境的冲突在他们看来只能算小打小闹，不值一提。又或者他们过于现实，对于历史，需要提及的时候就去提及，该忘记的时候也能轻松从记忆里抹去。
这是一个真正闲适的下午。二征夫人街是河内的电器街，我走过一家又一家摆满冰箱，平板电视，数码相机的街边小店。由于没有大商场，河内连电器也是这种小规模的经营。一家小店一个月能卖十台八台电视就能维持一个不错的生活了。路边经常可以看到几个当地人一人一个浅蓝色的塑料小板凳围坐一圈，中间的一个小板凳上放着一把简陋的锡制或陶瓷咖啡壶，几个玻璃杯，大家边喝边聊天。也有很多年纪稍微大一点的人，聚在一起下着象棋，似乎街上嘈杂的声响一点也影响不了他们的兴致。也有让人生厌的人，就是那些站在路边揽客的三轮车夫。看到你走近了，一惊一乍地大声叫你，并且挡在你前进的路上，还伸出手拉你。这有点象前些年在中关村卖盗版光盘的小贩。好在已经来了很多天，对这些都已经习惯了。
走累的时候就在路边找个干净的咖啡馆坐下喝喝水，歇歇脚。今天的空气干爽透明，河内的植物翠绿茂盛，天空湛蓝而高远，而我的越南之行也即将结束了。我想中国人是很容易对越南产生亲近感的。因为越南人正在经历的，往往也是我们正在经历的或者曾经经历过的。从喧闹的街市到肃穆的广场，从餐桌上的饮食到节庆的习俗，从精明的商贩到光辉的政治领袖，从性格上的含蓄内敛到逐利时的不择手段，我们是如此的相似，表现形式上却又如此的不同。对于旅游者来说，越南的残破是富于质感的怀旧情调，而这样的残破，对本地居民的现实生活却是一种痛苦折磨。我想每个在越南旅行的人都遭遇过骗子或贪婪的奸商，这些人会使我们对这个民族产生怀疑，但我们遇到的更多普通越南人告诉我们，这个民族是热情，善良，好客的。从文化传统和种族渊源上看，否定他们，就等于否认了我们自己。越南人和我们一样处于从旧秩序到新秩序的转型期，也许比我们稍稍走得慢一步，但对改变现状，对财富和尊严的渴望和我们并无二致。在新旧秩序的中间地带，在对传统觉得不耐烦，对新生活又有点茫然的心态之下，声音有点嘈杂，天空有些灰暗，又有什么不可原谅的呢？
